布宜诺斯艾利斯旅游攻略(3)

　　半个世纪后，第二批西班牙人来到布宜诺斯艾利斯，这次的侵略者装备更加完善，也更加目中无人，他们以神的子民自居，自认有权为成为这片“荒蛮之地”的主宰，自此开启了血腥的殖民时代。很快，殖民者便发现当地人健康快乐的秘密——马黛茶，屡次试图向欧洲本土推销，无奈宫廷对这种带梗的粗茶叶根本不买账，直到18世纪马黛茶才始有销路。

　　不过这批殖民者在阿根廷留下的不只是灾难，还有子孙。他们大多不携家眷赴任，于是在当地与印第安女人寻欢;当他们拍拍屁股离开时，他们的儿子却永远留了下来。那些背负着耻辱的孩子被父母双方的种族所唾弃，只好与牲畜为伴，天天生活在马背上，用牛皮和他的族人换取马黛茶和酒。他们被称作“高卓人”，也就是孤儿的意思，但这些人日后演变为这个民族中最刚烈、阴郁、强悍的战士。在阿根廷独立战争时，他们便是斗争的主力——去反抗自己父亲的血统，这是多么荒谬的现实。

　　贫民窟与足球梦

　　布宜诺斯艾利斯，人们都叫她南美的巴黎。在这座南美最欧洲范儿的城市的中心，一边是尽显布宜诺斯艾利斯浮华都市气息的老牌富人区，风格迥异的高楼大厦沿街林立;另一头则是连屋顶都没有的贫民窟，像噩梦一样生机勃勃地蔓延向地平线远方。

　　视觉的落差

　　31区(Villa 31)的东、南两侧分别与雷蒂罗和雷科塔区相邻，其余则被布宜诺斯艾利斯的环城高速路环绕，这里被认为是布宜诺斯艾利斯最为危险的贫民窟之一。

　　从高处俯瞰这一地区，你会诧异视觉落差是如此之大。纵观解放者大道的一侧，整个城市最高档的购物中心布里奇、贵族公墓、布宜诺斯艾利斯大学法学院、数不清的星级酒店，其中很多老建筑的石料很多都是专程从欧洲运来的，其中细节无不体现者这个经济曾经跻身世界前十的国度的富足;再看铁路另一侧，这里的街道没有名字、没有门牌号，这里的房子都是违章搭建的一水的红砖房，没有任何装饰，且大多都是二楼或三楼不封顶的半成品屋。就在这些危房中，目前住着大约2.6万人。

　　城市中心的禁区

　　从一定意义上来讲，31区占据了布宜诺斯艾利斯最黄金的位置。紧邻布宜诺斯艾利斯最大的交通枢纽雷蒂罗火车站，这里是通往布宜诺斯艾利斯近郊的众多铁路线路的始发站。从另一侧只消跨过一条马路，就是布宜诺斯艾利斯豪尔赫纽博里国内机场。

　　然而就是这样黄金的地区，如今却是布宜诺斯艾利斯人眼中的城市禁区。走在解放者大道上的行人及车辆，每每经过这一段的时候都会提高警惕;行驶环城公路上的司机，总是车窗紧锁，加力踩油门，争取尽快通过以这一段“禁区”，以防被打劫。这里没有邮局递送服务，邮差们根本不敢进入，就连布宜诺斯艾利斯的联邦警察也是基本不敢踏入这片区域。

　　“孩子，那里都是毒品和小偷，离那片地方远一点。”蕾拉 · 米拉贝利，一位居住在科塔的63岁的老奶奶，这样对我说道。“柏林墙”这一头的人的眼里，31区是犯罪的代名词。