【高黎贡山翻越死亡之路】
雨中的高黎贡山
在云南的西北部,金沙江、澜沧江和怒江从青藏高原一泻而下,山水相间并行了数百公里,,让每一个想征服它的人都只能望天长叹。公路的修通,让独龙江不再遥远,但对一个旅行者来说,沿着那条并不算古老的驿道,徒步进入独龙江,才能真正感受到高黎贡山的魅力和神秘。
要进入独龙江,就必须翻越高黎贡山。在我去高黎贡山之前,看过一本名为《人类的双面书架——高黎贡山解读》的书。书中这样解读道:“巨大绵长的高黎贡山山系,发源于青藏高原东南端的伯舒拉岭。天晴的时候,可以望到吐蕃的雪山。”作为横断山系中最重要的山脉,它的意义并不在于登高望远,而是当你站在巍巍高黎贡山之巅,向东跨出一步你就踏上了亚欧大陆,向西跨出一步你就踏上了印度大陆。亿万年前,两块大陆漂移相遇,碰撞接合,高黎贡山从深深的海底崛起,形成了纵贯南北,横空出世的山之骄子。高黎贡山是地球上最壮观的墙,分割着亚洲最重要的两片地域。
古老的植被是这里的富饶财产
高黎贡山的路被称为天路,山高林密,道路崎岖。夏季大雨瓢泼,蚂蟥、毒蛇出没;冬季大雪封山,冰积路面。而且这是一条猛兽出没的道路,每一个山民都会向你讲述惊心动魄的与熊或豹子相遇的故事,即使在这些道路最为“繁荣”的时代,它也是一条死亡之路。
1999年以前,独龙江不通公路,所有的物资运输,人员往来都被压在一条曲折艰险的人马驿道上;而在1962年铺通驿道以脚下的“天方夜谭” 仿佛雪山伫立在眼前我选择在6月底进入独龙江。这并不是一个让人感到愉快的季节,终日的阴雨绵绵,让山路变得湿滑泥泞,路旁草丛中的蚂蟥也昂起了身躯。第一天基本上全程都在普拉河畔行走。路随着山势忽高忽低,沿途村庄与行人也渐渐减少。背着沉重的背包,我的速度并不快,平均在每小时2公里。据说独龙族同胞可以1天走完60多公里,从县城回到独龙江边的巴坡(原乡政府所在地),这样的体力对我们城里人来说简直是在看一部天方夜谭。随着时间在脚下流逝,刚出发时的那股浪漫情调已经在喘气和汗流浃背中荡然无存,只剩两腿酸胀无力的感觉。道路上散发着一股草木腐烂和新鲜马粪的气息。铺在道路上的那些石块已经被马蹄和鞋底打磨得十分光滑。两旁的山坡上,红色的砂岩仿佛摇摇欲坠,使得峡谷越发的逼仄。偶尔有三三两两的村民赶着骡子经过,赶快靠山崖收腹站好,感受一次马肚子的“按摩”,千万不能站在靠河的一侧,那样有可能被挤到悬崖下的激流中去。越往里走人烟越稀少,有时一两个小时都遇不到一个人。在煎熬中混到了暮色四合,跨过十二号桥,就告别了相伴一天的普拉河,进入了原始森林区。疲惫地抵达宿营地——原来的其期自然保护站。保护站已经没有人了,留下一些空房子供进出独龙江的脚夫马队。粗大的原木垒起来的房屋里,雨打在屋顶上令人平添空山的寂寞。我一个人夜宿在高黎贡山的怀抱里久久不能入眠。 前,高黎贡山让每一个想征服它的人都只能望天长叹。
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